De Kayseri, nous prenons un bus qui nous emmène à Ürgüp et à notre magnifique hôtel , L’UTOPIA CAVE de Ürgüp

Départ de l’hôtel à 5 heures du matin pour le survol de la Cappadoce en montgolfière, une expérience inoubliable .

Nous avons décollé assez vite et petit à petit toutes les montgolfières se sont élevées dans un ballet magnifique. Voir la Cappadoce d’en haut est un spectacle magnifique et tellement paisible. Je vous conseille les yeux fermés cette expérience. Le petit plus un verre de jus de grenade après l’atterrissage et un certificat.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous sommes passés par notre agence et malgré celà les prix ont pris l’ascenseur, l’avantage est que le bus est venu nous chercher à l’hôtel et que nous n’avons pas couru les agences locales, mais il faut à chaque fois négocier les prix, ce qui est usant.

Après un bon petit déjeuner, nous faisons la connaissance de Magnum notre chauffeur, nommé ainsi à cause de sa moustache et notre guide Nizam. Départ pour Göreme et sa fameuse vallée, notre premier stop donne une idée du paysage du Nevsehir, nous découvrons ansi les 3 magnifiques, soit des cheminées de feu nommées ainsi pour le papa, la maman et l’enfant.

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un des incontournable de la Cappadoce.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT ce musée en plein air est un site incontournable en Cappadoce, il est certainement au programme de tous les tours, mais il est aussi très très fréquenté ce qui rend la visite difficile. Ce site est un ancien monastère byzantin qui est ensuite devenu un lieu de pèlerinage. Dans chaque Eglise vous découvrir des scènes saintes, avec souvent Saint Basile qui est natif de Kayseri. Chaque Eglise a un petit nom comme l’Eglise à la Pomme, l’Eglise au serpent, l’Eglise à la sandale. Certaines Eglises sont décorées de dessins primitifs faits avec de l’ocre et d’autre recouvert de plâtre et décorés de scènces saintes figuratives.

La partie, la mieux conservée est le couvent des Nonnes. Dans les étages inférieurs, se situent les cuisines, les entrepôts de nourriture, les réfectoires. On peut d’ailleurs y observer les tables et les bancs construits à même la roche.

La représentation faciale de Dieu ou de ses prophètes est interdite par l’Islam, c’est pourquoi les habitants qui ont par la suite occupé ces lieux ont abîmé les fresques en effaçant les yeux des prophètes et de Jesus.

En ressortant du site, surtout ne pas passer à côté de l’église de Tokali. Elle est encore en rénovation, mais elle possède les meilleures fresques de la région avec le plus de détails sur la vie de Jésus. La chapelle au sous-sol abritait autrefois des sépultures qui ont été emportées par les chrétiens qui ont été expulsés vers la Grèce lors des échanges de population.

On passe devant l’Eglise Tokali et l’on prend sur la droite pour faire une balade dans cette magnifique Vallée de Göreme.

Petit arrêt dans une maison troglodyte avec une grande terrasse sur laquelle nous prenons un petit thé pour certains et du vin blanc maison pour d’autres …. le choix du thé a finalement été plus judicieux.

Il nous suffi de traverser la route et de longer un joli sentier pour atteindre la fameuse Vallée de l’Amour. En regardant les photos, vous comprendrez vite d’où la vallée tient son nom. C’est un bel exemple des résidus d’éruption qui au fil du temps se sont condensés et soldifiés donnant d’énormes piliers. C’est une des vallée les plus caractéristique de la Cappadoce.

Les villes souterraines de la Cappadoce ont été construite durant le VIII ème siècle afin de protéger les habitants des attaques, celle d’Özkonak a été construite sur 10 niveaux, actuellement seulement 4 niveaux sont visitables. Les gens vivaient en surface et dès qu’une attaque se préparait , ils descendaient avec le bétail. Une pierre a baïonnette était glissée depuis l’intérieur et fermait l’accès aux différents couloirs, des tuyaux verticaux étaient creusés afin de ventiler les différentes pièces, il y avait aussi un puit pour l’eau. Cette ville a été découverte par Latif Acar , un agriculteur qui ne comprenait pas où allait l’eau de ses cultures.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT je suis claustrophobe…. donc je ne me suis pas aventurée plus loin que la première pièce ….. mais au dire de mes compagnons de voyage c’est une chouette expérience, même si par moment il faut s’acroupir pour avancer. Donc déconseillé aux claustrophobes et personnes agées.

Notre guide voulait absolument que nous rendions visite à un ami potier. Nous sommes donc allés à Avanos à la rencontre du potier. Son atelier est sous terre, mais les salles sont grandes et à chaque fois, vous avez une porte qui mène à l’extérieur donc possible pour les calustrophobes. Vous commencez la visite par des explications très interessantes et vous pourrez voir des artisans travailler. C’est un travail minutieux et le résultat et vraiment bluffant. Vous changez de salle et une personne peut tester le tour et tenter de donner une forme à un tas de terre.

Et ensuite, bhein on redevient vite des toursites et l’on vous emmène dans deux salles, la première contient des objets chers et peut-être faits mains. On vous dit que vu que uniquement pour vous, vous avez droit à 50 %….. c’est là qu’il faut se méfier et dans la deuxième salle les objets sont bien plus abordables.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT j’ai acheté une très belle assiette, que l’on retrouve ensuite dans toutes les boutiques d’Ürgüp et d’Istanbul beaucoup moins cher….. donc si vous craquez, essyez de négocier et ne regardez plus les magasins où sont vendues les poteries. De plus, l’insistance des 3-4 vendeurs était pesante.

Pour les tapis, nous étions plus aguerris, nous avons accepté la visite car une des personne du groupe n’avait jamais vu. Dans la première salle vous avez l’explication des deux différents tapis, populaire et des campagnes: laine sur laine et plus cher et fin : soie sur soie. J’avoue que l’explication et la mise en pratique des cocons de vers à soie en fil était très intéressante.

On retrouve des traces de tapis turcs au Vème siècle déjà, mais sachez qu’il n’y a pas d’usine de tapis en Turquie. Les tapis sont uniquement faits artisanalement et la technique se transmet de mère en fille. Les techniques, motifs ou couleurs varient d’une région à l’autre.

Revenons à notre visite, comme toujours arrive l’heure du thé qui annonce la négociation, nous avons refusé le thé ce qui a jeté un léger froid, quelques tapis ont été lancés au milieu d’une immense pièce, mais comme nous ne manifestions que très peu d’intérêt, ils nous ont envoyé un vendeur auquel nous avons expliqué que nous n’étions pas intéressés. Fin rapide de la visite …..

C’est une vallée qui ne ressemble à aucune autre, celle -ci vous questionnera sur ses formes, elle porte bien son nom, chacun y voit ce qu’il veut tantôt un dromadaire, un ecragot, des fesses, les têtes de l’île de Paques…. c’est pour moi vraiment un lieu à faire en passant. Elle se situe à mi-chemin entre Avanos et Ürgüp, de plus l’entrée est libre.

En ce beau matin, notre premier arrêt se fait dans la Vallée de Zelve, moins connue mais pour ma part, la plus belle que j’ai vue. Il s’agissait d’abord d’une communauté monastique puis d’un village qui a été abandonné dans les années 1950 suite à l’éboulement de plusieurs pierres (la Cappadoce est un site géologique en perpétuel changement).

Ce musée en plein air Zelve est composés de trois vallées remplies d’habitations troglodytiques où musulmans et chrétiens cohabitaient jusqu’à l’année 1924. Vous trouverez des Eglises, une mosquée et de nombreuses habitations.

La vallée Pasabag en Cappadoce est une autre vallée avec de magnifiques cheminées de fées. Ces cheminées de fées avec leurs corps coniques et leurs chapeaux en forme de champignon ressemblent vraiment à des morilles géantes. Elles se sont formées sous l’effet des eaux de crue s’écoulant des pentes dans la vallée, érodant les roches dans la structure de tuf. On l’appelle aussi la vallée des moines, car ces cheminées abritaient des moines à l’époque. Maintenant, la première cheminée abrite la gendarmerie du site.

Petit stop avec une vue imprenable sur la Vallée des pigeons juste avant le repas.

Le TESTI KEBAB est une sorte de ragoût de bœuf qui cuit durant 3 heures avec des tomates, des poivrons et des oignons dans un pot en pierre recouvert de pâte. Après 3 heures, le serveur casse le pot et sert le plat très chaud, un vrai régal, à ne pas manquer !!

Après ce magnifique repas départ pour la vallée des pigeons vue d’en haut puis vue d’en bas.

Pour les fans de photos INSTAGRAM vous aurez les lettres KAPADOCIA et les balançoires fleuries pour faire des photos avec vue sur la vallée des Pigeons et le château d’Uchisar.

Vous verrez partout des pigeonniers en Cappadoce, c’est une réelle tradition l’élevage de pigeons. Ils utilisaient les fientes de pigeons afin de fertiliser les sols arides de Cappadoce. Il y avait même des fresques peintes autour des entrées des pigeonniers afin de les protéger.

Selon la légende Mahomet aurait fui des ennemis en se cachant dans une cave avec des pigeons, depuis ce jour les pigeons ont pris une dimensions religieuse. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de pigeons et ils sont élevés uniquement pour leur beauté.

Dernier stop avant de rentrer à l’hôtel, c’est le magasin de bijoux ….. alors là, franchement on était très très aguerris et nous ne resterons pas très longtemps. Je vous donne l’adresse car je pense qu’il y a de belles pièces et que chacun est libre de dépenser ses sous comme il l’entend: Göreme Onyx Treasure.

De retour à Ürgüp, nous décidons de faire un petit tour de ville. PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous avons un super hôtel et la ville de Ürgüp est vraiment très bien située mais par contre, la ville n’est pas extraordinaire.

Ce matin, le réveil sonne plus tôt car nous avons un peu plus de route en direction de la Vallée de Soganli, mais nous allons faire deux arrêts, d’abord à Mustafapasa ou Sinasos, ancienne cité grecque et les ruines de Sobesos.

Sinasos est une petite ville de Cappadoce qui jusqu’à l’échange de populations en 1923 comptait une population autant grecque orthodoxes que turque musulmane. En plus, de l’architecture islamique et grecque, il y a aussi des maisons troglodytes qui lorsqu’elles ne sont plus habitées ou s’effondrent devient de magnifiques hôtel.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT je n’aurais pas fait le détour pour voir cette ville mais si elle est sur votre chemin, un petite pause en vaut la peine.

Ces ruines ont été découvertes par hasard en 2002, il a fallu 3 ans de fouille pour avoir accès à des sols en mosaïque. Cette ville daterait de l’époque romaine et serait constituée d’une salle de réunion, d’un cimetière, un centre administratif, des bains et une chapelle. Le manque de financement ralenti les recherches des archéologues.

La vallée contient plusieurs églises et maisons taillées dans la roche ou scupltées dans le tuf. La vallée a été habitée par des moines byzantins du 9ème au 13ème siècle après JC. On voit aussi de nombreux pigeonniers. Chaque Eglsie a aussi des noms comme celles de Göreme, il y a l’Eglise aux têtes noires, l’Eglise du serpent, l’Eglise de la Coupole, l’Eglise cachée….

Nous sommes allés manger dans un jardin extraordinaire, le lieu est vraiment atypique et la nourriture typique et très bonne. Le patron est particulièrement sympathique et son pain maison est à se relever la nuit ….. bref une très bonne adresse.

Après un bon petit déjeuner et un ultime tour de ville à Ürgüp, nous prenons le bus pour Kayseri puis un petit vol et Istanbul nous voilà. Comme nous sommes restés que 2 jours à Istanbul, il fallait faire les incontournables et à plus de 22’000 pas par jour, le pari a été relevé avec brio et fatigue. Si la marche ne vous tente pas, il y a plusieurs moyens pour se déplacer comme le taxi, le tramway, le bateau et ils sont tous liés à l’Istanbul welcome card que l’on peut recharger à chaque arrêt de métro ou de tramway donc plutôt facile. On nous a déconseillé les taxis qui essaient pour certains d’arnaquer les touristes, petit tips; bien vérifier que le compteur tourne dès le départ.

Comment se plonger dans la vie du Sultan et de ses femmes à travers le harem et son labyrinthe. L’enceinte du palais s’étend sur 700 000m2 , il a été érigé en 1459 sous l’impulsion du sultan Mehmet II et restera durant 4 siècle la demeure des Sultans ottomans. A la proclamation de la République et sur ordre d’Atatürk, le palais fût transformé en musée en 1924.

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous sommes arrivés à 10 h du matin et cela devait être la journée des sorties de classe, il y avait des centaines d’enfants. Nous avons déjà fait la queue pour les billets puis avons commencé par les bâtiments du harem, ses bains, son marbre, ses dorures et surtout les magnifiques faïence d’Ismir. Malheureusement en arrivant à l’entrée du Palais il y avait tellement de monde que nous n’avons pas pu attendre.

Nous avons néanmoins visité la bibliothèque avec sa magnifique lampe en papier plié et le bâtiment du tribunal.

SAINTE-SOPHIE Gloire de l’Empire byzantin, elle fût la plus grande Eglise chrétienne durant mille ans, puis en 1453, elle fût transformée en mosquée. Victime de son succès ou de la réfection de la Mosquée bleue, une file d’attente intermiable a eu raison de notre envie de la visiter.

LA MOSQUEE BLEUE plus tardive que Sainte-Sophie, la mosquée bleue a été construite entre 1609 et 1617, sa silhouette est célèbre dans le monde entier, il ne faut pas passer à côté de ces deux témoignages de l’Empire byzantin. Nous attendons la fin de la prière pour nous y rendre. Petit tips, prenez un foulard avec vous car il est obligatoire de se couvrir les cheveux pour accéder à l’intérieur de la mosquée. (des foulards sont prêtés aussi à l’entrée si jamais). La mosquée est actuellement en rénovation, mais entre deux échafaudages, on entrevoit la magnificence du lieu.

Un lieu fantastique, on est tous restés bouche bée devant ce magnifique réservoir d’eau byzantin qui grâce à des aqueducs alimentait le Grand Palais puis le Palais de Topkapi. La citerne fait 140 ml sur 70 ml et le plafond est soutenu par 336 colonnes qui sont différentes car elles ont été récupérées dans différents temples païens surtout sur le site de Kadikoy. Cette citerne est actuellement ouverte au public avec un jeu de lumière, de la musique et différentes œuvres d’art qui lui confère une ambiance fantastique.

Un labyrinthe clinquant dévoué à la fièvre acheteuse. Malheureusement, peu d’objets artisanaux et beaucoup de copie de marchandise de luxe. Un véritable piège à touristes mais nous étions prévenus que les prix étaient gonflés, néanmoins une petite balade s’impose mais sans achat pour nous !!

Il a été ouvert en 1663, c’est là que les Vénitiens et Génois régnaient en maîtres sur le commerce des épices. C’est un lieu coloré, épicé, envoutant où à coût sûr vous craquerez pour du thé, des épices, des fruits secs, des fruits confits ou autres délices.

La tour de 68 m de haut permet de voir la ville sur 360 degrés, c’était une tour défensive, puis une prison, puis une tour de guet pour les incendies.

Nous ne sommes pas montés sur car notre hôtel le Marmara Pera a un rooftop qui permet une vue à 360 degrés sur Istanbul

Juste en face, vous avez le plus ancien hôtel européen d’Istanbul, le PERA PALACE L’hôtel porte le nom de son quartier Beyoğlu qui se dit Pera en grec.

Il figure comme l’Hôtel Sacher de Vienne, le Ritz de Paris, le Negresco de Nice ou l’Hôtel Astoria de Bruxelles parmi les endroits légendaires de l’hôtellerie de luxe. Nous nous sommes arrêtées juste pour boire un dernier verre, le hall d’entrée et le lobby sont incroyables à la hauteur de leurs célèbres hôtes comme Greta Garbo, Atatürk, Mata Hari. Agatha Christie a même écrit le Crime de l’Orient Express dans la chambre 411.

Continuons notre visite par les Champs Elysées d’Istanbul, soit Istiklâl Caddesi qui est une rue piétonne et uniquement traversée par le vieux tram que nous avons pris pour la redescendre. En haut vous arrivez à la fameuse place Taksim qui est un peu le centre des transport et des directions de la ville.

Pour les amateurs de foot, il y a plusieurs club à Istanbul dont les 3 plus connus le Galatasaray, le Besiktas et Fenerbahce, en descendant au port afin de prendre le bateau pour la rive asiatique vous n’avez qu’à longer un peu le Bosphore et vous vous trouverez devant le stade du Besiktas et sa grande boutique.

En descendant direction du Bosphore depuis la Place Taksim, nous découvrons de jolies ruelles et tombons sur un monsieur qui cuit des galettes de manière ancestrale, en collant la pâte sur les bord de son four, il nous fait déguster ces galettes, jolie rencontre.

Descendez dans le quartier de Ayaspas et prendre le bac départ Kabatas direction Üsküdar, le prix du trajet est très abordable et vous permet de voir Istanbul depuis le Bosphore. Boire un petit café du côté asiatique et retourner à Kabatas.

Petites photos du côté asiatique

Evidemment, que si vous restez plus longtemps à Istanbul, il doit être agréable de faire une croisière plus longue sur le Bosphore. Il nous a été proposé une croisière le soir avec spectacle de derviches tourneurs. Comme je m’étais renseignée sur cette pratique souffiste, je ne trouvais pas très judicieux de faire une attraction tourisitque avec un rite religieux.

Petit extrait de la défintion de Wikipedia:

L’ordre des Mevlevis, souvent appelés « Derviches tourneurs » en Europe, a été fondé par Sultan Veled, le fils de Djelal-Eddine Roumi, pour propager l’enseignement de son père. La voie Mevlevi situe les arts traditionnels comme des moyens au travers desquels les disciples progresseront afin de « raffiner » leur goût et leur personne, ce qui n’est pas une démarche courante, y compris au sein des autres voies soufies. Cette voie Mevlevi était bien établie dans l’Empire ottoman (1299-1920).

Le Samâ’: Le danseur tourne d’abord lentement puis très rapidement, jusqu’à ce qu’il atteigne une forme de transe, durant laquelle il déploie les bras, la paume de la main droite dirigée vers le ciel dans le but de recueillir la grâce d’Allah, celle de la main gauche dirigée vers la terre pour l’y répandre. L’origine de cette manifestation reste inconnue.

Cependant, l’islam orthodoxe réfute catégoriquement ce type d’agissements, assimilés à des innovations religieuses.

Vous pouvez y accéder par le Tramway 5, mais nous avons pris l’option d’y aller à pied , c’est un petit quartier juif qui est célèbre pour ses rues colorées, ses antiquaires, ses friperies et petits cafés sympas. Pas très connu des touristes, mais ce quartier en vaut la peine .

Nous remontons un des ponts qui enjambent la Corne d’Or et passons entre pêcheurs qui jour et nuit pêchent en buvant du thé

Je voulais juste vous donner trois adresses de restaurants que nous avons testés et nous avons super bien mangé dans 3 styles différents, mais avec une entrée commune les mezes

PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT attention juste aux cocktails et aux bouteilles de vin, c’est souvent pas très bon et les bouteilles peuvent être chères .

Au pied de la Galata Tower, petit plus la musique live tous les vendredis soirs- ambiance garantie

Dans une petite impasse, loin des rues agitées, très bonne adresse les pâtes ou la viande ainsi que les mezes sont excellents

Şahkulu, Yörük Çk. No:1, 34421 Beyoğlu/İstanbul, Turquie

J’espère que ce petit tour d’horizon vous aura conquis et que vous aurez envie de mettre la Turquie au programme de vos prochaines vacances.