Je plante le décor, un week-end d’octobre, marché international de la truffe oblige, la température est automnale, les brumes matinales fraîches laisse rapidement au soleil sa place. Les paysages sont parés de leur couleurs chatoyantes, on est bien en automne.
Arrivée en fin de matinée le vendredi, nous avons rendez-vous chez Paola Massa :
Des traditions ancestrales, des sols variés, une sélection rigoureuse des vignes, des gens et leur culture… autant d’éléments qui font des régions viticoles des Langhe et du Roero une terre d’émotions. Le domaine Paola Massa en est un parfait exemple.
Issus de vignobles d’exception, de cépages sélectionnés, d’une vinification soignée et méticuleuse, mais surtout des procédés mis en œuvre pour obtenir et préserver les arômes et les saveurs qui en font des vins de qualité, ces vins procurent une immense satisfaction. On y découvre ce petit miracle de goût, d’intelligence et de saveur, fruit des traditions raffinées du Piémont.
Le domaine Massa Paola est une jeune entreprise née du désir de perpétuer le travail agricole mené depuis de nombreuses années par la famille Massa, avec l’ambition de se forger une réputation et une image solides au fil du temps. Les vignes, cultivées avec patience et passion par la famille de Paola Massa, produisent des raisins vinifiés grâce à l’aide précieuse d’un ami vigneron.
Avec chaque vin, Paola et sa famille vous propose de déguster un met de la région, la farandole des vins commence…. ce sera un VIN MOUSSEUX BRUT ROSÉ « SETTEGIUGNO » il se laisse boire et augure de jolis apéros d’été en toute légèreté, il sera accompagné par 3 charcuteries de la région, puis ensuite nous passerons par un arneis, vin blanc typique de la région, puis un rosé.
Les vins rouges tous accompagné de leurs amuse-bouche commencent par le dolcetto, le vin de tous les jours, puis le Barbera, le Nebbiolo ouvre les papilles des connaisseurs en attendant la star de la région le Barolo, on va finir par une touche sucrée pour adoucir la fin de la dégustation avec un Moscato d’Asti.
La famille Massa outre le vin est aussi un producteur de la fameuse noisette du Piémont. Nous sommes rassasiés de vins et de nourriture. Cette dégustation coûte 50 Euros par personne mais à l’achat de deux cartons de vin , elle est offerte.
Je vous laisse le lien de la cave et de ce lieu charmant.
Nous reprenons notre route au milieu des vignes et des noisetiers, les couleurs d’automne nous donnent envie de nous arrêter à chaque contour , sur chaque crête, au fonde de chaque vallée.
Nous montons jusqu’à Serralunga d’Alba , joli petit village perché sur une colline avec une vue incroyable.
Nous empruntons un petit chemin de vignes pour descendre jusqu’à notre fabuleux hôtel:
Mes compagnons de voyages choisissent de se reposer et certains de faire un petit spa, moi je préfère aller me balader dans les vignes.
Le chemin qui monte sur la colline est très raide et la vue se mérite, la sol est en argile sablonneux car la terre n’a pas eu d’eau depuis plusieurs jours. Il fait chaud et je pense aux vendangeurs et à leurs incessants balais au milieu des allées de ceps.
Une bonne douche dans notre immense chambre duplexe et nous voilà reparti pour éveiller à nouveaux nos papilles dans le magnifique restaurant La Ciau del Tornavento.
La cuisine de Maurilio Garola et Marco Lombardo, les garants de la promesse de Giovanni, s’en sortiront avec les classiques du Piémont, quelques incursions à l’étranger et une bonne dose de composants maritimes, tout est mis en valeur et calibré.
Maurilio Garola est l’homme de la tradition, qui fait briller son étoile Michelin et ses produits des Langhe, mais qui à cœur sa passion pour le poisson et qui permet d’élever le goût qui porte le palais. L’attention portée aux choix des matières premières de qualité est un impératif pour le Ciau del Tornavento.
Après une bonne nuit de sommeil et un déjeuner revigorant , nous partons visiter le village éponyme de Barolo. Niché sur une colline comme tous les villages de la région des Langhe. Le castello Falletti est le point culminant du village, il veille sur les ruelles étroites et à se spieds s’étendent des vignobles à perte de vue, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A Barolo outre le “roi des vins” comme il est souvent surnommé vous trouverez des mets gastronomiques comme la truffe blanche d’Alba, les tajarins (pâtes fine locales) les viandes mijotées, tel que la joue de veau.
En redescendant de Barolo, vous pouvez faire une stop à la cave L’’Astemia, son look est original et sa terrasse ensoleillée est très agréable.
Nous nous rendons à la cave PIRA à Serralunga d’Alba, pendant que mes compagnons de voyage dégustent le vin, je pars en bonne compagnie me promener autour du village médiéval pittoresque de cette région du Piémont, au coeur des Langhe. Il domine un magnifique paysage que j’ai pu découvrir le jour d’avant lors de ma balade et qui est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce village est surtout célèbre pour son château gothique, cette forteresse du XIVème siècle était aussi une demeure seigneuriale. Serralunga d’Alba est le témoin de la rencontre entre le vin et l’histoire, du haut de sa colline.
quelle région magnifique et quel soleil, monter dans les chemins argileux des coteaux est épuisant, une petite pause au milieu du village dans un bar à vin typique de la région, le E…DI VINO la Vineria. Et nous nous laissons tenter par une foccacia maison … un moment parfait…
Nous reprenons notre petit bus qui commence à être plein et rentrons à l’hôtel où nous allons tous au spa, privatisé pour l’occasion.
Photo prise par l’hôtelphoto prise par l’hôtel
Ce soir, nous nous rendons à Castiglione Falletto, c’est un magnifique village avec de jolies ruelles très étroites. Le restaurant Le Torri se situe au milieu du village.
Le repas sera vraiment succulent, mes compagnons fans de truffes se sont régalés, la générosité de la dame qui râpe les truffes, la qualité des produits, vraiment un restaurant à conseiller.
Une bonne nuit de sommeil pour le lendemain après un petit déjeuner succulent, un départ pour le marché aux truffes d’Alba.
En allant au marché aux truffes, je vous conseille un petit détour par le Marché de la Terra qui a lieu le jeudi et le samedi sur la piazza Senatore Osvaldo Cagnasso. Vous y trouverez des fruits et des légumes mais aussi un excellent miel et les fameuses noisettes du Piémont que vous pourrez acheter directement du producteur. Elles seront moins chères que dans le marché aux truffes ou lors des dégustations de vins.
Nous rentrons ensuite à la maison avec des souvenirs dans le coffre et dans la tête. Jolie escapade en terres italiennes.
Lors d’un séjour en Suède, une halte à Göteborg est incontournable. Deuxième ville du pays, Göteborg séduit par son ambiance détendue, son charme maritime et son dynamisme culturel. Je ne pourrais pas vous conseiller d’hôtels car j’ai logé chez l’habitant, en immersion totale .
Göteborg et ses archipels, c’est un mix parfait entre ville stylée et nature apaisante, avec une touche scandinave et une grosse pincée de charme marin. C’est la promesse d’un séjour entre culture urbaine et évasion naturelle, dans une atmosphère typiquement scandinave.
Nous arrivons en début d’après-midi sous un ciel gris qui ne nous quittera pas du séjour, la météo n’était pas avec nous mais nous n’avons pas eu trop de pluie.
nous nous rendons dans le quartier résidentiel de Sannegården qui se situe proche d’Eriksberg et du fleuve Göt älv. Ancien quartier ouvrier transformé en quartier résidentiel où il fait bon vivre.
ce quartier est très bien desservit par les bus ou plus original par le ferry qui vous emmène en quelques minutes au centre ville.
Nous commençons par un repas suédois, composé de soupe, d’oeufs durs et de harengs fumés avec plusieurs accompagnements. C’est le plat typique suédois en période de Pâques.
Puis nous partons en direction d’Eriksberg, anciens chantiers navals au bord du fleuve qui est devenu un quartier chic et moderne avec des immeubles neufs qui côtoient les anciens bâtiments de construction de bateau transformés en restaurants ou habitations. C’est super agréable de se balader le long du fleuve avec une vue imprenable sur le centre de Göteborg. De loin, vous repèrerez Eriksberg grâce à ces grues qui ont été rachetées par des particuliers qui les maintiennent en état.
Ce quartier se trouve au pied de la nouvelle tour Karlatornet, du haut des ses 246 m , elle est la plus haute de Scandinavie.
Vue du quartier d’Eriksberg à Göteborg, avec ses anciens chantiers navals transformés et une ambiance moderne.
Le vendredi à Eriksberg, il y a un rendez-vous à ne pas manquer, le passage du pêcheur qui vous apporte la pêche du jour. Les langoustines et crevettes sont succulentes, plus petites et plus salées qu’au sud de l’Europe, elles sont incroyablement bonnes.
Nous continuons notre balade le long du fleuve sur une grande promenade qui doit être très agréable l’été avec ses marchands de glaces.
Puis retour à la maison pour un repas typiquement suédois, attention si jamais les suédois mangent très tôt le soir, vers les 18h , surtout le vendredi soir pour le “fredagsmys”. Une tradition où l’on se retrouve en famille pour manger tôt et ensuite passer la soirée ensemble.
Sur la table à Pâques vous aurez, les crevettes et langoustines pêchées le jour même – une terrine de saumon – plusieurs préparations aux harengs fumés – des oeufs durs avec des radis – des knäckebröd, le pain suédois – du beurre et de la bière locale.
On déjeune avec des bons fromages suédois dont le fameux Västerbottensost qui est probablement le fromage suédois de production industrielle qui a le plus de goût. Il est fabriqué depuis 1872 par une seule laiterie, Norrmejerier, à Burträsk, dans le comté de… Västerbotten.
Il faut absolument le couper avec une râpe à fromage et en faire de mince tranche, sur un knäcke avec du beurre …. un délice.
Puis nous descendons jusqu’à Eriksberg et prenons le bateau jusqu’au centre-ville. À savoir que si vous prenez le bus, le tram ou le ferry, c’est la même compagnie et les mêmes tickets, je vous mets le lien ci-dessous.
Nous commençons par la fameuse cathédrale aux poissons, Feskekôrka, qui a l’origine était un marché couvert spécialisé dans les produits de la mer. Inaugurée en 1874, le bâtiment doit son nom à son architecture gothique qui rappelle la nef d’une église. Victor von Gegerfelt a voulu créé un endroit moderne et hygiénique pour la vente du poisson. Située proche du canal Rosenlund, la Feskekôrka vient d’être rénovée et les petits marchands ont fait place aux poissonneries de luxe , bars et restaurants.
Nous repassons sur un pont et direction Haga , c’est le plus ancien quartier de Göteborg, il est célèbre pour ses rues pavées, ses boutiques artisanales, ses antiquaires et ses maisons en bois traditionnelles souvent de style landshövdingehus.
Petite parenthèse architecturale, le landshörvdingehus qui signifie maison du gouverneur est un style unique de Göteborg. Au 19ème siècle le règlement communal stipulait que les bâtiments ne devaient avoir que 2 étages pour contrer les nombreux incendies. Un architecte a décidé de contourner le règlement en dessinant un bâtiment avec le rez-de-chaussée en brique et deux étages en bois, ce projet a été rejeté par la municipalisé mais accepté par le gouverneur d’où le nom de ces bâtiments.
Autrefois quartier ouvrier, Haga est devenu dans les années 1980 un endroit bohème et touristique où il fait bon flâner et prendre un Fika. Autre particularité suédoise qui n’a pas d’équivalent en français, c’est prendre le temps de boire un café avec des amis, des collègues, la famille, c’est Fika.
Le café Husaren est un lieu très touristique où vous pourrez manger les plus gros Kanelbulle (pains à la cannelle) de Göteborg. Selon les habitants c’est plutôt un attrape touristes. A vous de voir ….
En prenant la rue principale la Haga Nygata vous apercevrez sur votre droite le Skansen Kronen, ancienen forteresse qui vous donne une vue sur toute la ville. Malheureusement fermée lors de notre passage.
Nous traversons ensuite le parc Haga Kyrkoplan où se trouve l’Eglise de Haga, la plus vieille de la ville.
puis empruntons l’avenue Vasagatan pour se rendre sur Avenyn, en passant devant l’Université publique, à savoir qu’il y a aussi une Université privée.
Avenyn, l’artère principale de Göteborg pour un aperçu de la ville plus moderne. C’est là que vous trouverez les boutiques communes aux grandes villes et beaucoup de restaurants.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT : Si vous voulez être sûr d’avoir une table il est prudent de réserver surtout l’été.
Nous remontons l’avenue jusqu’au Musée d’art de Göteborg où nous mangerons au Mr P
Très bon restaurant, où vous trouverez comme partout des fruits de mer, beaucoup de poissons et de la viande.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT: les cartes sont souvent écrites en suédois puis en anglais.
Nous sommes ensuite redescendu sur Avenyn avec en bas sur la gauche le théâtre, Stora Teatern de Göteborg et sur la droite un petit jardin botanique avec une partie dévolue aux roses. je dis petit car le grand jardin botanique de la vile est plus au sud. Nous avons fait un crochet au Stora Saluhallen qui sont les halles de la ville où vous trouverez plein de marchands et de bars avec des produits de qualité.
En remontant Södra Larmgatan vous trouverez un magasin de jeans original et avec des valeurs dans l’air du temps : NUDIE JEANS REPAIR SHOP (extrait tiré de leur site ) Nudie Jeans a été fondée à Göteborg en 2001, portée par leur passion pour le denim brut, la musique punk et le snus. Dès le départ, les fondateurs Maria Erixon Levin et Joakim Levin ont bâti Nudie Jeans sur des valeurs fortes, placées au cœur du développement durable et des droits humains. Au-delà des salaires équitables, du coton biologique et de la transparence, ils souhaitaient créer une communauté solidaire.
Nudie Jeans a commencé à réparer des jeans dès 2007, car chaque paire est censée être un « jean pour toujours » : un jean que l’on répare, et non que l’on remplace. Aujourd’hui, les ateliers de réparation Nudie Jeans sont des lieux où vous pouvez faire réparer vos jeans (gratuitement), les revendre ou les donner au programme de recyclage de Nudie Jeans, le tout pour créer du vintage, et non des déchets.
Le magasin tout comme le personnel est original , stylé et les jeans (assez chers) sont de qualité.
Je vous propose de prendre le passage Viktoriapassagen et de poursuivre en direction du Nord jusqu’à Ahlströms Konditori Korsgatan. C’est la plus vieille boulangerie de Göteborg qui date de 1901, c’est au deuxième étage que sont faites les pâtisserie que vous pourrez déguster dans une ambiance du siècle passé. Vous pourrez y manger des sandwichs amis aussi des pâtisseries typiques comme la Prinsesstårta, Tourte princesse, les Kanelbulle, le semla sorte de petit chou.
Nous reprenons notre balade pour notre dernier arrêt de la journée, le Kronhuset, l’un des plus vieux bâtiment de la ville, témoin de son histoire. Il date de 1643 à 1654 et il servait d’arsenal militaire. Son architecture en briques rouges d’inspiration hollandaise tranche avec les autres bâtiments anciens de Göteborg. Il a même accueilli en 1660 le parlement suédois, puis a été réhabilité et vous y trouverez de nombreux artisans, des cafés et des expositions diverses.
Mais l’un des vrais trésors de Göteborg, ce sont ses îles de l’archipel, facilement accessibles en ferry depuis le centre. L’archipel du sud, on découvre des îles sans voiture comme Styrsö ou Vrångö, parfaites pour une balade à pied ou à vélo entre plages, forêts et petits ports de pêche. Le calme et la nature y règnent en maîtres.
L’archipel du nord, les îles comme Hönö ou Öckerö offrent une ambiance plus animée, avec de charmants villages de pêcheurs, des criques idéales pour la baignade et même quelques bons restaurants de fruits de mer. L’idéal est de se laisser porter au fil de l’eau, entre balades en kayak, sentiers côtiers et couchers de soleil sur la mer.
Voilà pour la théorie, nous décidons de partir direction l’archipel du Nord, car notre hôte a réservé un magnifique restaurant pour le repas de midi. Départ pour Lilla Varholmens färjeterminal, d’où nous prenons le ferry avec la voiture pour les îles de Öckerö et Önö.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT: si tu es piéton la traversée est gratuite.
Nous descendons du ferry à Hönö Pinan färjeläge et nous nous rendons sur Ökerö. le trajet depuis le centre ville de Göteborg ne prend que 20 min pour arriver dans la commune de Ökerö qui regroupe dix îles habitées dont Hönö, Fotö, Hälsö, Björkö.
Et là sur le ferry, tu respires le bon air(frais) marin, tu voies les petits villages typiques avec les maisons crème ou rouge, c’est ls suède plus simple et plus sauvage qui s’offre à toi.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUR : Petite minute culturelle, sais-tu pourquoi beaucoup de maisons sont rouges en Suède ? Cette couleur s’appelle Falu rödfärg (rouge de Falun). Cette couleur vient des résidus de la mine de cuivre de Falun, ces résidus contiennent un mélange naturel de fer, cuivre, zinc et silicate qui donne ce rouge profond. Ce n’est pas uniquement pour la jolie couleur que les maisons en bois en sont recouvertes mais aussi car ce mélange protège le bois des intempéries, des champignons et des UV tout en permettant au bois de respirer.
Bref, nous partons en direction de l’île principale en passant sur le pont Hönöbron et ensuite prolongeons sur l’île d’Hälsö parquons la voiture en face de l’école Förskolan Hälsö. Puis nous prenons la rue Stuvövägen et faisons le tour de l’île très vite nous avons une vue imprenable sur Marstrand et Tjörn (prononcez chieorn).
Tout le long de la balade vous découvrir des sculptures et tout au nord de lîle vous ferez la connaissance de Nitze qui vous accompagnera un bout du chemin. Si vous venez en août vous pourrez aussi cueillie des myrtilles le long du chemin.
le temps est toujours couvert et il fait quelques gouttes, il est l’heure de se rendre à Hönö et de se laisser séduire par la pêche du jour . En face du musée de la mer, je vous recommande chaudement Tullhuset Restaurang, Hönö, restaurant les pieds dans l’eau
Pour digérer nous nous promenons aux abords du restaurant, il y a de jolies boutiques et un paysage magnifique. Puis c’est l’heure de reprendre le ferry et rentrer à Göteborg.
Nous prenons comme chaque jour le petit déjeuner, aujourd’hui nous avons décidé de partie pour la région de Bohuslän et plus précisément sur l’île de Tjörn, en passant par Skärham, pour s’y rendre cette fois pas de ferry mais un grand pont. Nous avons fait une petit balade, mais il soufflait beaucoup et il faisait 8 degrés…
Les petites maisons brunes sont des résidences en face du musée de l’aquarelle pour les artistes qui ont besoin de tranquillité.
Nous rentrons vite dans la voiture à l’abri du froid et nous partons à la rencontre de Anna à Pilane, pour s’y rendre nous traversons des paysages typiquement suédois avec de nombreuses fermes entourées de fjords.
Pilane était recouvert d’une épaisse couche de glace d’un kilomètre, il y a 12’000 ans, puis la banquise a fondu, les éleveurs de rennes sont venus s’installer. Des poteries de l’âge de pierre datant de 4’500 ans ont été retrouvées ainsi que des porcelaine datant de 3’000 ans et de l’âge de bronze.
Il y a 2 000 ans, une importante colonie était active à Pilane. Les sites funéraires comptent environ 90 tombes visibles datant de 500 av. J.-C. à 1 000 apr. J.-C. Elles datent de l’époque romaine du fer et de l’ère des migrations. On y trouve également des cercles de pierres appelés « anneaux des juges », utilisés comme lieux de tribunal.
Tout ça sous les yeux de Anna oeuvre de Jaume Plensa, l’exposition est à voir de mai à octobre, mais Anna ainsi que l’oevure de Maria Miesenberger restent à l’année.
Il est temps de faire un stop pour se restaurer et ce sera dans un endroit atypique Sundsby säteri, säteri veut dire manoir en français, mais c’est plutôt une ferme remplie de bric à brac où l’on mange uniquement des plats suédois. >Un vrai régal, une adresse à retenir.
En rentrant sur Göteborg nous décidons de faire un stop à Marstrand, nous nous parquons proche du débarcadère de Marstrands färjeläge et passons devant la réplique du magnifique phare Pater Noster.
Nous prenons un petit ferry pour aller sur la petite île en face qui est la deuxième partie de Marstrand et qui est piétonne en en profite pour aller boire un café dans un autre endroit atypique tenu par une famille d’alsaciens, une fromagerie, le Comptoir Marstrand.
Puis nous montons à la forteresse de Carlsten qui veille sur la petite ville en contre- bas. Vous pouvez y séjourner mais nous n’avons pas eu le temps de visiter l’intérieur car nous devions rentrer sur Göteborg.
C’est le dernier jour, avant de reprendre l’avions nous faisons un nouveau stop à Gunnebo slott ou Château de Gunnebo, un élégant manoir du XVIIème siècle, situé à Mölndal à une dizaine de km de Göteborg. Cet ensemble de bâtiment , certainement le mieux conservé de Scandinavie comprend, le manoir principal, trois jardins incroyables: le jardin à la française, un potager bio dont les herbes et légumes sont utilisé pour le restaurant et enfin un parc à l’anglaise.
Une orangerie reconstruite en 2022.
Actuellement, vous pouvez vous balader dans ce magnifique cadre et faire fika dans les jardins, déguster de magnifiques plats bio, acheter de jolis outils pour le jardins ou de déco dans la chouette boutique et enfin l’été assister à des concerts ou des pièces de théâtre.
Selon la légende, le révolutionnaire vénézuélien Francisco de Miranda aurait créer le drapeau du Vénézuela en hommage à l’épouse du propriétaire Christina Hall dont il serait tombé sous les charmes. le jaune représenterai les cheveux, le bleu, les yeux et le rouges ses lèvres.
Après un bon repas avec du hareng fumé et un muffin aux myrtilles il est temps de partir prendre l’avion.
PARCEQUE L’ON SE DIT TOUT pas besoin d’être plus de 1h30 avant le vol, à l’aéroport si vous n’avez pas de bagages en soute, l’aéroport est petit et bien organisé.
PARCEQUE L’ON SE DIT TOUT
Si vous louer un véhicule ou si vous voyager avec votre véhicule faite bien attention au parkings, ils sont relativement chers mais surtout ne pas payer coûte cher entre 45 et 120 Euros mais en moyenne 85 euros. Il existe environ 5 applications pour payer son parking, mais j’ai regardé et à chaque fois (restaurants compris ) l’application easypark était présente, donc je pense que c’est la plus utile.
Si vous avez un animal de compagnie, selon la personne à qui j’ai posée la question ,les suédois ne sont pas spécialement dog friendly, il est donc préférable de demander lors de la réservation ou lorsque l’on se présente devant le restaurant. L’été c’est plus facile avec les terrasse.
Au niveau des noms de lieux vous l’aurez remarqué, il y a beaucoup de voyelles avec différents signes, je vous mets une petite explication des cas les plus fréquents:
ä = ɛ(ː)
ö = œ
å = o
tj = ç ch
u = ou
Pour les mots qui vous seront utiles pour un petit séjour:
Une semaine en Turquie afin de découvrir les beautés de la Cappadoce, les cheminées des fées, les paysages désertiques ou montagneux, les fameuses montgolfières pour ensuite poursuivre par la bouillonnante Istanbul et ses mosquées, ses bazars, ses petites terrasses et restaurants tellement sympas.
JOUR 1
Voyage jusqu’à Istanbul puis reprendre un plus petit avion jusqu’à Kayseri au cœur de la Cappadoce. Les volcans Argée , Argéopolis et Athar entrèrent en éruption et continuèrent durant 8 millions d’années de générer une superpositions de strates. Puis la croûte de basalte s’est lézardée et le tuf est parti en poussière ce qui créa des vallées poussiéreuses dans le même temps les boues et les cendres rejetées par les volcans formèrent des gorges, des canyons et les fameuses cheminées de fées. Toutes les vallées ont des couleurs différentes selon les oxydes qui composent leurs roches !! Nous allons nous balader dans le **Triangle d’Or** de la Cappadoce, soit un triangle composé des sommets suivants: Ürgüp – Uçhisar – Avanos entre chaque ville, il n’y a que 15 km , ce qui permet de profitez de toutes ces merveilles sans faire des centaines de km.
Nous avons décollé assez vite et petit à petit toutes les montgolfières se sont élevées dans un ballet magnifique. Voir la Cappadoce d’en haut est un spectacle magnifique et tellement paisible.
Je vous conseille les yeux fermés cette expérience. Le petit plus un verre de jus de grenade après l’atterrissage et un certificat.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous sommes passés par notre agence et malgré celà les prix ont pris l’ascenseur, l’avantage est que le bus est venu nous chercher à l’hôtel et que nous n’avons pas couru les agences locales, mais il faut à chaque fois négocier les prix, ce qui est usant.
GÖREME open air museum
Après un bon petit déjeuner, nous faisons la connaissance de Magnum notre chauffeur, nommé ainsi à cause de sa moustache et notre guide Nizam. Départ pour Göreme et sa fameuse vallée, notre premier stop donne une idée du paysage du Nevsehir, nous découvrons ansi les 3 magnifiques, soit des cheminées de feu nommées ainsi pour le papa, la maman et l’enfant.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un des incontournable de la Cappadoce.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT ce musée en plein air est un site incontournable en Cappadoce, il est certainement au programme de tous les tours, mais il est aussi très très fréquenté ce qui rend la visite difficile.
Ce site est un ancien monastère byzantin qui est ensuite devenu un lieu de pèlerinage. Dans chaque Eglise vous découvrir des scènes saintes, avec souvent Saint Basile qui est natif de Kayseri. Chaque Eglise a un petit nom comme l’Eglise à la Pomme, l’Eglise au serpent, l’Eglise à la sandale. Certaines Eglises sont décorées de dessins primitifs faits avec de l’ocre et d’autre recouvert de plâtre et décorés de scènces saintes figuratives.
La partie, la mieux conservée est le couvent des Nonnes. Dans les étages inférieurs, se situent les cuisines, les entrepôts de nourriture, les réfectoires. On peut d’ailleurs y observer les tables et les bancs construits à même la roche.
La représentation faciale de Dieu ou de ses prophètes est interdite par l’Islam, c’est pourquoi les habitants qui ont par la suite occupé ces lieux ont abîmé les fresques en effaçant les yeux des prophètes et de Jesus.
En ressortant du site, surtout ne pas passer à côté de l’église de Tokali. Elle est encore en rénovation, mais elle possède les meilleures fresques de la région avec le plus de détails sur la vie de Jésus. La chapelle au sous-sol abritait autrefois des sépultures qui ont été emportées par les chrétiens qui ont été expulsés vers la Grèce lors des échanges de population.
Dove complexe panorama
On passe devant l’Eglise Tokali et l’on prend sur la droite pour faire une balade dans cette magnifique Vallée de Göreme.
Petit arrêt dans une maison troglodyte avec une grande terrasse sur laquelle nous prenons un petit thé pour certains et du vin blanc maison pour d’autres …. le choix du thé a finalement été plus judicieux.
Il nous suffi de traverser la route et de longer un joli sentier pour atteindre la fameuse Vallée de l’Amour.
En regardant les photos, vous comprendrez vite d’où la vallée tient son nom. C’est un bel exemple des résidus d’éruption qui au fil du temps se sont condensés et soldifiés donnant d’énormes piliers. C’est une des vallée les plus caractéristique de la Cappadoce.
Premier dîner typique à Göreme
Au restaurant, Büyük Adana kebap, nous avons commandés plein de mezes et ensuite different plats dont des brochettes de boeuf excellentes.
Les villes souterraines de la Cappadoce ont été construite durant le VIII ème siècle afin de protéger les habitants des attaques, celle d’Özkonak a été construite sur 10 niveaux, actuellement seulement 4 niveaux sont visitables.
Les gens vivaient en surface et dès qu’une attaque se préparait , ils descendaient avec le bétail. Une pierre a baïonnette était glissée depuis l’intérieur et fermait l’accès aux différents couloirs, des tuyaux verticaux étaient creusés afin de ventiler les différentes pièces, il y avait aussi un puit pour l’eau. Cette ville a été découverte par Latif Acar , un agriculteur qui ne comprenait pas où allait l’eau de ses cultures.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT je suis claustrophobe…. donc je ne me suis pas aventurée plus loin que la première pièce ….. mais au dire de mes compagnons de voyage c’est une chouette expérience, même si par moment il faut s’acroupir pour avancer. Donc déconseillé aux claustrophobes et personnes agées.
POTERIE A AVANOS et TAPIS TURCS
Notre guide voulait absolument que nous rendions visite à un ami potier. Nous sommes donc allés à Avanos à la rencontre du potier. Son atelier est sous terre, mais les salles sont grandes et à chaque fois, vous avez une porte qui mène à l’extérieur donc possible pour les calustrophobes.
Vous commencez la visite par des explications très interessantes et vous pourrez voir des artisans travailler. C’est un travail minutieux et le résultat et vraiment bluffant.
Vous changez de salle et une personne peut tester le tour et tenter de donner une forme à un tas de terre.
Et ensuite, bhein on redevient vite des toursites et l’on vous emmène dans deux salles, la première contient des objets chers et peut-être faits mains. On vous dit que vu que uniquement pour vous, vous avez droit à 50 %….. c’est là qu’il faut se méfier et dans la deuxième salle les objets sont bien plus abordables.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT j’ai acheté une très belle assiette, que l’on retrouve ensuite dans toutes les boutiques d’Ürgüp et d’Istanbul beaucoup moins cher….. donc si vous craquez, essyez de négocier et ne regardez plus les magasins où sont vendues les poteries. De plus, l’insistance des 3-4 vendeurs était pesante.
Pour les tapis, nous étions plus aguerris, nous avons accepté la visite car une des personne du groupe n’avait jamais vu. Dans la première salle vous avez l’explication des deux différents tapis, populaire et des campagnes: laine sur laine et plus cher et fin : soie sur soie. J’avoue que l’explication et la mise en pratique des cocons de vers à soie en fil était très intéressante.
On retrouve des traces de tapis turcs au Vème siècle déjà, mais sachez qu’il n’y a pas d’usine de tapis en Turquie. Les tapis sont uniquement faits artisanalement et la technique se transmet de mère en fille. Les techniques, motifs ou couleurs varient d’une région à l’autre.
Revenons à notre visite, comme toujours arrive l’heure du thé qui annonce la négociation, nous avons refusé le thé ce qui a jeté un léger froid, quelques tapis ont été lancés au milieu d’une immense pièce, mais comme nous ne manifestions que très peu d’intérêt, ils nous ont envoyé un vendeur auquel nous avons expliqué que nous n’étions pas intéressés. Fin rapide de la visite …..
C’est une vallée qui ne ressemble à aucune autre, celle -ci vous questionnera sur ses formes, elle porte bien son nom, chacun y voit ce qu’il veut tantôt un dromadaire, un ecragot, des fesses, les têtes de l’île de Paques…. c’est pour moi vraiment un lieu à faire en passant. Elle se situe à mi-chemin entre Avanos et Ürgüp, de plus l’entrée est libre.
JOUR 3
VALLEE DE ZELVE
En ce beau matin, notre premier arrêt se fait dans la Vallée de Zelve, moins connue mais pour ma part, la plus belle que j’ai vue. Il s’agissait d’abord d’une communauté monastique puis d’un village qui a été abandonné dans les années 1950 suite à l’éboulement de plusieurs pierres (la Cappadoce est un site géologique en perpétuel changement).
Ce musée en plein air Zelve est composés de trois vallées remplies d’habitations troglodytiques où musulmans et chrétiens cohabitaient jusqu’à l’année 1924. Vous trouverez des Eglises, une mosquée et de nombreuses habitations.
La vallée Pasabag en Cappadoce est une autre vallée avec de magnifiques cheminées de fées. Ces cheminées de fées avec leurs corps coniques et leurs chapeaux en forme de champignon ressemblent vraiment à des morilles géantes. Elles se sont formées sous l’effet des eaux de crue s’écoulant des pentes dans la vallée, érodant les roches dans la structure de tuf.
On l’appelle aussi la vallée des moines, car ces cheminées abritaient des moines à l’époque. Maintenant, la première cheminée abrite la gendarmerie du site.
MESKENDIR VADISI
Petit stop avec une vue imprenable sur la Vallée des pigeons juste avant le repas.
Deuxième dîner typique à Uçhisar
Le TESTI KEBAB est une sorte de ragoût de bœuf qui cuit durant 3 heures avec des tomates, des poivrons et des oignons dans un pot en pierre recouvert de pâte. Après 3 heures, le serveur casse le pot et sert le plat très chaud, un vrai régal, à ne pas manquer !!
Après ce magnifique repas départ pour la vallée des pigeons vue d’en haut puis vue d’en bas.
ORTAHISAR PANORAMA – Lavanta Panorama Café
Pour les fans de photos INSTAGRAM vous aurez les lettres KAPADOCIA et les balançoires fleuries pour faire des photos avec vue sur la vallée des Pigeons et le château d’Uchisar.
VALLEE DES PIGEONNIERS
Vous verrez partout des pigeonniers en Cappadoce, c’est une réelle tradition l’élevage de pigeons. Ils utilisaient les fientes de pigeons afin de fertiliser les sols arides de Cappadoce. Il y avait même des fresques peintes autour des entrées des pigeonniers afin de les protéger.
Selon la légende Mahomet aurait fui des ennemis en se cachant dans une cave avec des pigeons, depuis ce jour les pigeons ont pris une dimensions religieuse. Actuellement, il ne reste plus beaucoup de pigeons et ils sont élevés uniquement pour leur beauté.
Dernier stop avant de rentrer à l’hôtel, c’est le magasin de bijoux ….. alors là, franchement on était très très aguerris et nous ne resterons pas très longtemps. Je vous donne l’adresse car je pense qu’il y a de belles pièces et que chacun est libre de dépenser ses sous comme il l’entend: Göreme Onyx Treasure.
De retour à Ürgüp, nous décidons de faire un petit tour de ville. PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous avons un super hôtel et la ville de Ürgüp est vraiment très bien située mais par contre, la ville n’est pas extraordinaire.
ÜRGÜP
JOUR 4
Ce matin, le réveil sonne plus tôt car nous avons un peu plus de route en direction de la Vallée de Soganli, mais nous allons faire deux arrêts, d’abord à Mustafapasa ou Sinasos, ancienne cité grecque et les ruines de Sobesos.
MUSTAFAPASA ou SINASOS
Sinasos est une petite ville de Cappadoce qui jusqu’à l’échange de populations en 1923 comptait une population autant grecque orthodoxes que turque musulmane. En plus, de l’architecture islamique et grecque, il y a aussi des maisons troglodytes qui lorsqu’elles ne sont plus habitées ou s’effondrent devient de magnifiques hôtel.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT je n’aurais pas fait le détour pour voir cette ville mais si elle est sur votre chemin, un petite pause en vaut la peine.
SOBESOS
Ces ruines ont été découvertes par hasard en 2002, il a fallu 3 ans de fouille pour avoir accès à des sols en mosaïque. Cette ville daterait de l’époque romaine et serait constituée d’une salle de réunion, d’un cimetière, un centre administratif, des bains et une chapelle. Le manque de financement ralenti les recherches des archéologues.
La vallée contient plusieurs églises et maisons taillées dans la roche ou scupltées dans le tuf.
La vallée a été habitée par des moines byzantins du 9ème au 13ème siècle après JC. On voit aussi de nombreux pigeonniers. Chaque Eglsie a aussi des noms comme celles de Göreme, il y a l’Eglise aux têtes noires, l’Eglise du serpent, l’Eglise de la Coupole, l’Eglise cachée….
Dernier dîner typique à Soganli
Nous sommes allés manger dans un jardin extraordinaire, le lieu est vraiment atypique et la nourriture typique et très bonne. Le patron est particulièrement sympathique et son pain maison est à se relever la nuit ….. bref une très bonne adresse.
Après un bon petit déjeuner et un ultime tour de ville à Ürgüp, nous prenons le bus pour Kayseri puis un petit vol et Istanbul nous voilà. Comme nous sommes restés que 2 jours à Istanbul, il fallait faire les incontournables et à plus de 22’000 pas par jour, le pari a été relevé avec brio et fatigue. Si la marche ne vous tente pas, il y a plusieurs moyens pour se déplacer comme le taxi, le tramway, le bateau et ils sont tous liés à l’Istanbul welcome card que l’on peut recharger à chaque arrêt de métro ou de tramway donc plutôt facile. On nous a déconseillé les taxis qui essaient pour certains d’arnaquer les touristes, petit tips; bien vérifier que le compteur tourne dès le départ.
Juste une mini explication pour se retrouver dans Istanbul, sur la partie Nord vous avez Beyoglu qui se situe sur une colline et surplomb Istanbul dans la partie européenne, c’est idéal pour prendre de belles photos. C’est aussi le quartier des boutiques sur le bas des boutiques turques et en dessus les magasins internationaux.
Lorsque l’on descend au Sud-ouest, on basse un bras de mer qui s’appelle la Corne d’Or:
D’après la 1ère légende, la forme du bras de mer ressemble à une Corne sur laquelle reflète au coucher du soleil des reflets dorés.
La 2 ème légende dit que lorsque les Ottomans ont attaqués les Byzantins, ces derniers auraient mis toutes leurs richesses sur un bateau qu’ils auraient coulé au milieu de la Corne.
La 3 ème légende vient de l’époque byzantine qui prétend que les berges de la Corne étaient très fertiles et donc aussi riche en poissons. Passé cette Corne vous êtes toujours dans la partie européenne mais la partie historique, là où vous trouverez tous les monuments importants à visiter, comme sur la carte ci-dessous.
De l’autre côté du Bosphore, à l’Est vous serez sur la partie asiatique d’Istanbul.
LE PALAIS DE TOPKAPY
Comment se plonger dans la vie du Sultan et de ses femmes à travers le harem et son labyrinthe. L’enceinte du palais s’étend sur 700 000m2 , il a été érigé en 1459 sous l’impulsion du sultan Mehmet II et restera durant 4 siècle la demeure des Sultans ottomans. A la proclamation de la République et sur ordre d’Atatürk, le palais fût transformé en musée en 1924.
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous sommes arrivés à 10 h du matin et cela devait être la journée des sorties de classe, il y avait des centaines d’enfants. Nous avons déjà fait la queue pour les billets puis avons commencé par les bâtiments du harem, ses bains, son marbre, ses dorures et surtout les magnifiques faïence d’Ismir.
Malheureusement en arrivant à l’entrée du Palais il y avait tellement de monde que nous n’avons pas pu attendre.
Nous avons néanmoins visité la bibliothèque avec sa magnifique lampe en papier plié et le bâtiment du tribunal.
SAINTE-SOPHIE et LA MOSQUEE BLEUE
SAINTE-SOPHIE Gloire de l’Empire byzantin, elle fût la plus grande Eglise chrétienne durant mille ans, puis en 1453, elle fût transformée en mosquée.
Victime de son succès ou de la réfection de la Mosquée bleue, une file d’attente intermiable a eu raison de notre envie de la visiter.
LA MOSQUEE BLEUE plus tardive que Sainte-Sophie, la mosquée bleue a été construite entre 1609 et 1617, sa silhouette est célèbre dans le monde entier, il ne faut pas passer à côté de ces deux témoignages de l’Empire byzantin. Nous attendons la fin de la prière pour nous y rendre. Petit tips, prenez un foulard avec vous car il est obligatoire de se couvrir les cheveux pour accéder à l’intérieur de la mosquée. (des foulards sont prêtés aussi à l’entrée si jamais). La mosquée est actuellement en rénovation, mais entre deux échafaudages, on entrevoit la magnificence du lieu.
LA CITERNE BASILIQUE
Un lieu fantastique, on est tous restés bouche bée devant ce magnifique réservoir d’eau byzantin qui grâce à des aqueducs alimentait le Grand Palais puis le Palais de Topkapi. La citerne fait 140 ml sur 70 ml et le plafond est soutenu par 336 colonnes qui sont différentes car elles ont été récupérées dans différents temples païens surtout sur le site de Kadikoy. Cette citerne est actuellement ouverte au public avec un jeu de lumière, de la musique et différentes œuvres d’art qui lui confère une ambiance fantastique.
Un labyrinthe clinquant dévoué à la fièvre acheteuse. Malheureusement, peu d’objets artisanaux et beaucoup de copie de marchandise de luxe. Un véritable piège à touristes mais nous étions prévenus que les prix étaient gonflés, néanmoins une petite balade s’impose mais sans achat pour nous !!
LE BAZAR EGYPTIEN OU AUX EPICES
Il a été ouvert en 1663, c’est là que les Vénitiens et Génois régnaient en maîtres sur le commerce des épices. C’est un lieu coloré, épicé, envoutant où à coût sûr vous craquerez pour du thé, des épices, des fruits secs, des fruits confits ou autres délices.
LA TOUR DE GALATA
La tour de 68 m de haut permet de voir la ville sur 360 degrés, c’était une tour défensive, puis une prison, puis une tour de guet pour les incendies.
Nous ne sommes pas montés sur car notre hôtel le Marmara Pera a un rooftop qui permet une vue à 360 degrés sur Istanbul
Juste en face, vous avez le plus ancien hôtel européen d’Istanbul, le PERA PALACE L’hôtel porte le nom de son quartier Beyoğlu qui se dit Pera en grec.
Il figure comme l’Hôtel Sacher de Vienne, le Ritz de Paris, le Negresco de Nice ou l’Hôtel Astoria de Bruxelles parmi les endroits légendaires de l’hôtellerie de luxe. Nous nous sommes arrêtées juste pour boire un dernier verre, le hall d’entrée et le lobby sont incroyables à la hauteur de leurs célèbres hôtes comme Greta Garbo, Atatürk, Mata Hari. Agatha Christie a même écrit le Crime de l’Orient Express dans la chambre 411.
Continuons notre visite par les Champs Elysées d’Istanbul, soit Istiklâl Caddesi qui est une rue piétonne et uniquement traversée par le vieux tram que nous avons pris pour la redescendre. En haut vous arrivez à la fameuse place Taksim qui est un peu le centre des transport et des directions de la ville.
Pour les amateurs de foot, il y a plusieurs club à Istanbul dont les 3 plus connus le Galatasaray, le Besiktas et Fenerbahce, en descendant au port afin de prendre le bateau pour la rive asiatique vous n’avez qu’à longer un peu le Bosphore et vous vous trouverez devant le stade du Besiktas et sa grande boutique.
LE BOSPHORE
En descendant direction du Bosphore depuis la Place Taksim, nous découvrons de jolies ruelles et tombons sur un monsieur qui cuit des galettes de manière ancestrale, en collant la pâte sur les bord de son four, il nous fait déguster ces galettes, jolie rencontre.
Descendez dans le quartier de Ayaspas et prendre le bac départ Kabatas direction Üsküdar, le prix du trajet est très abordable et vous permet de voir Istanbul depuis le Bosphore. Boire un petit café du côté asiatique et retourner à Kabatas.
Petites photos du côté asiatique
Evidemment, que si vous restez plus longtemps à Istanbul, il doit être agréable de faire une croisière plus longue sur le Bosphore. Il nous a été proposé une croisière le soir avec spectacle de derviches tourneurs. Comme je m’étais renseignée sur cette pratique souffiste, je ne trouvais pas très judicieux de faire une attraction tourisitque avec un rite religieux.
Petit extrait de la défintion de Wikipedia:
L’ordre des Mevlevis, souvent appelés « Derviches tourneurs » en Europe, a été fondé par Sultan Veled, le fils de Djelal-Eddine Roumi, pour propager l’enseignement de son père. La voie Mevlevi situe les arts traditionnels comme des moyens au travers desquels les disciples progresseront afin de « raffiner » leur goût et leur personne, ce qui n’est pas une démarche courante, y compris au sein des autres voies soufies. Cette voie Mevlevi était bien établie dans l’Empire ottoman (1299-1920).
Le Samâ’:
Le danseur tourne d’abord lentement puis très rapidement, jusqu’à ce qu’il atteigne une forme de transe, durant laquelle il déploie les bras, la paume de la main droite dirigée vers le ciel dans le but de recueillir la grâce d’Allah, celle de la main gauche dirigée vers la terre pour l’y répandre. L’origine de cette manifestation reste inconnue.
Cependant, l’islam orthodoxe réfute catégoriquement ce type d’agissements, assimilés à des innovations religieuses.
Vous pouvez y accéder par le Tramway 5, mais nous avons pris l’option d’y aller à pied , c’est un petit quartier juif qui est célèbre pour ses rues colorées, ses antiquaires, ses friperies et petits cafés sympas. Pas très connu des touristes, mais ce quartier en vaut la peine
.
Nous remontons un des ponts qui enjambent la Corne d’Or et passons entre pêcheurs qui jour et nuit pêchent en buvant du thé
Je voulais juste vous donner trois adresses de restaurants que nous avons testés et nous avons super bien mangé dans 3 styles différents, mais avec une entrée commune les mezes
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT attention juste aux cocktails et aux bouteilles de vin, c’est souvent pas très bon et les bouteilles peuvent être chères
.
Une petite semaine de vacances qui devait se faire outre-Atlantique mais à cause de l’épidémie mondiale a été annulée et finalement remplacée par un voyage en Toscane.
Une fois n’est pas coutume se voyage se fera en van avec Magali Yael
Après le passage du Tunnel du Grand Saint-Bernard, reliant la Suisse à l’Italie, nous sommes descendues jusqu’à Alba pour une petite pause diner. Je ne sais pas si c’est à cause du Covid mais j’imaginais un marché rempli d’étals de truffes. Alors qu’en réalité il y avait beaucoup de produits locaux mais pour voir des truffes il fallait payer afin d’accéder à une foire intra-muros.
Afin de se consoler nous avons dégusté un plat typique de la région soit les Albesi – dit aussi les Tajarin (prononcer Tayarine).
Ce sont des pâtes aux oeufs traditionnelles piémontaises de la région d’Alba, elles peuvent se déguster avec un simple filet d’huile d’olive et pour ma part ce sera al ragù.
Lorsque la devise du restaurant est celle-ci…. on ne peut que s’y sentir bien :
Il est scientifiquement prouvé qu’un bon verre de vin, de délicieuses bouchées et une bonne compagnie n’amélioreront pas le monde, mais ils amélioreront votre journée.
Et nous repartons pour un peu de route direction les Cinque Terre et surtout Levanto qui sera notre pont de départ du lendemain.
L’application Park4night, nous déniche un tout petit parking à quelques kilomètres de Levanto, soit à Montaretto, 47 Via San Rocco. Après de nombreux contours dans la montagne, nous trouvons enfin le parking, proche des maisons et super calme donc plutôt bien. Avec un jolie vue au petit matin.
2 ème jour
Nous redescendons de bon matin après un déjeuner pris dans le van et nous stationnons dans un parking à deux pas, vraiment, de la gare !! Levanto, 1 Via Nostra Signora della Guardia.
Il est évidemment payant mais comme la nuit fut gratuite, ce n’est pas très grave et surtout ça fait gagner du temps.
Il faut impérativement acheter la Cinque Terre card, elle coûte 16 Euros et vous donne libre accès au train entre Levanto et la Spezia, les différents chemins de randonnées payants, les WC et le wifi dans les gares.
et c’est parti pour les cinq terres !!
Nous descendons du train et là, nous y sommes …. face à la mer …. je récolte un peu de sable (petit gravier ) pour la collection de ma mamam.
Et nous prenons le chemin qui suit cette belle allée …
Au détour de la première montagne, nous découvrons Monterosso al Mare et se petites rues, les maisons de couleurs typiques des Cinque Terre. Avant de descendre visiter le village nous nous rendons au couvent des Capucines et son imposant cimetière, le tout gardé par la Torre Aurora.
Pour se rendre à Vernazza, nous avons décidé de laisser le train et de le faire à pied. La dame qui nous a renseignées à la gare, nous a dit que c’était le plus joli parcours à faire surtout que la dernière portion qui relie les 3 derniers villages n’est plus ouverte.
Le sentier est très escarpé, mais en vaut le détour, la vue est magnifique, on traverse toutes sortes de paysages, du bord de mer, de la forêt, de nombreuses cultures….
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT Après quelques minutes de marche, nous passons à côté du chemin qui plonge en direction de la mer et nous nous retrouvons dans la cour d’un magnifique hôtel 4* …. en cherchant notre chemin, nous sommes interpelées pa ru client qui nous indique le chemin en français et nous confirme que le sentier est magnifique et mène selon lui au plus beau village des Cinque Terre. (après visite, je suis complètement d’accord avec lui )
PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous avons croisé une anglaise qui en comprenais pas à quoi servaient ces cadenas…. nous lui avons expliqué ce symbole de l’amour que nous retrouvons aussi sur le Pont des Arts à Paris. Nul doute que cette dame ira un jour voir les cadenas à Paris.
VERNAZZA
Vernazza se mérite ….
Le village est perché sur un petit promontoire rocheux, que l’on découvre au détour du sentier. La vue sur le village et le port est incroyable et reste un endroit prisé pour faire une jolie photo.
Son riche passé économique est reflété par les vestiges médiévaux comme le château, l’église.
Il y a deux solutions pour se restaurer , aller direction le port et tenter de trouver une place sur une des terrasses ou avoir de la chance ….. Entrer dans la première petite ruelle et tomber sur un tout petit restaurant qui propose des produits frais de la région et les meilleurs anchois frais au citron que je n’ai jamais mangés. Trattoria Incadase da Piva.
Après ce merveilleux repas, nous allons sur le port faire de jolies photos
CORNIGLIA
Pour accéder au village il faut monter 377 marches, la Lardarina. Vous arriverez dans un dédale de petites rues aux détours desquelles vous trouverez un glacier ou une petite boutique ou même une jolie terrasse ….. C’est un petit village qui se laisse découvrir, il est situé à 100m au dessus de la mer ce qui lui doit le surnom du "balcon des Cinque terre".
L’église San Pietro a été construite entre 1334 et 1351 , elle a une superbe rosace en marbre blanc de Carrare qui contraste avec le beige du grès de la façade.
Et enfin, n’oubliez pas de passer par le belvédère de Santa Maria qui vous permettra de voir les plages de Monterosso et une vue imprenable sur Manarola. Il paraît même que par temps très clair, on verrai la côte Corse.
Sans doute, mon deuxième coup de coeur ….on se lance à l’assaut de la rue principale qui monte et nous faisons le tour du village, ce qui nous permet de faire des photos de tous les côtés du plus ancien village des Cinque Terre. Son église San Lorenzo possède des éléments architecturaux datant de 1338.
Été 2021
Cinque Terre 2021
Manarola 2021
San Lorenzo
Rue principale 2021
RIOMAGGIORE
Et voilà notre dernier stop Riomaggiore PARCE QUE L’ON SE DIT TOUT nous sommes arrivées fatiguées en fin de journée, nous sommes parties sur la gauche en sortant de la gare … en suivant le chemin indiqué par une dame. Chou blanc, ensuite nous sommes montées au pied de l’Eglise Jean le Baptiste et n’avons pas contourné la colline …. donc nous n’avons pas eu la plus jolie vue du village mais un coucher de soleil très sympa.
Départ pour un agriturismo recommandé par ma collègue, toutes les personnes étant allées là-bas sont restées 2 jours minimum. Il faut dire que nous sommes à qques minutes de Lucca et de Pise deux destinations incontournables. Les coordonnées de ce petit paradis:
Nous sommes arrivées de nuit et avons pu joindre les propriétaires par l’interphone du portail. Nous nous sommes rapidement installées sur un joli terrain et direction la douche, dans des sanitaires ultra propres. Une pièce est dédiée aux douches, une aux wc, une autre avec de grand bassins pour la vaisselle et un lave-linge et sèche linge et enfin une salle avec des canapés, tables et chaises, frigo. Tout est fait pour se sentir très bien, y compris le wifi ( attention les places le plus en bas captent mal le wifi)
3 ème jour
Un déjeuner dans le van puis nous cherchons à joindre les propriétaire qui finalement viennent nous chercher pour nous emmener dans la maison afin de remplir les papiers et ils nous offrent un merveilleux capucino. Nous décidons de rester une nuit de plus ….. nous aussi ….
LUCCA
Nous parquons le van à l’extérieur des remparts de la ville et nous enfourchons nos trottinettes pour faire tout le tour de cette magnifique ville. IL y a 6 portes qui permettent de monter sur le Baluardo – c’est le nom italien du rempart. On peut le faire à pied, à vélo en respectant les piétons. Il parait que l’ancien cycliste italien Mario Cipollini natif de Luca s’entraînait sur le Balurdo.
On s’est ensuite promenées à l’intérieur de cette charmante ville de quand même 90’000 habitants intra et extra-muros. Elle fût une des villes les plus influentes d’Europe grâce à son industrie textile au XIII ème et XIV ème siècle. .
ce sont des bijoux fantaisie pour toutes les bourses et tous les goûts, vous en trouverez dans plusieurs villes italiennes. Une autre adresse, mais cette fois pour se sustenter c’est la Trattoria GIGI, Piazza del Carmine, 7, 55100 Lucca LU, Italie ( le site web ne fonctionne plus). L’adresse nous a été communiquée par le propriétaire du camping, Très bonne adresse, restaurant typique avec des produits frais et régionaux, ce sera des gnocchis pour moi !!
MONTECATINI TERME
Ensuite nous décidons de nous rendre à Montecatini al Terme, ville thermale où l’un des édifice a été classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. PAR CE QUE l’ON SE DIT TOUT nous avons tourné dans la ville où les panneaux termes sont nombreux, pour finalement être abordées par une personnalité de la ville qui nous appris que la ville a effectivement eu un passé thermal flamboyant mais actuellement il ne reste qu’un endroit où l’on peut se baigner (mais qui est moderne) et les anciens termes qui sont utilisés uniquement pour des cures et où l’on peut boire de l’eau.
Nous décidons donc de nous rendre aux Termes Tettucio bâtis entre 1779 et 1781 sur le modèle des termes romains.
4 ème jour
Après une nouvelle nuit dans notre charmant camping, nous rangeons tout et allons prendre le déjeuner proposé par nos hôtes…. autant le dire, malgré des années de voyage à travers le monde, je n’ai jamais vu un déjeuner aussi complet et fait maison…. tout cela pour seulement 10 Euros. ET ceci pour 2 personnes manquante encore les salades de fruits frais.
PISE
Direction Pise, au hasard de la route nous tombons sur un grand parking gratuit à 5 min de la fameuse tour. Pise Parking, Via Ugo Rindi, 56123 Pisa PI, Italie
Comme c’est ma deuxième visite de Pise, je me laisse guider. Evidemment, nous commençons par la fameuse tour et pouvons faire plein de photos vu que les touristes sont nombreux en octobre mais bien moins qu’en plein été.
TOUR DE PISE
Nous nous sommes donc arrêtées à la Piazza dei Miracoli, avec le duomo, le campanile de la cathédrale plus connu sous le nom de la tour penchée, le Baprisfère (bâtiment circulaire) et enfin le Camposanto (le cimetière monumental).
Piazza dei Cavalieri, avec dans l’ordre: Le palazzo della Carovana – La statue de Cosme de Médicis – L’église Santo Stefano et Le palazzo dell’Orlogio
Vue sur la ville depuis les bords du fleuve Arno.
Jardin Scotto lieu paisible légué aux habitants par les héritiers du propriétaire de la demeure, on y voit aussi des restes de la forteresse.
Le Tuttomondo : grande fresque murale réalisé par Keith Haring en 1989 sur un mur extérieur de l’église Sant’Antonio Abate.
Après ce grand tour de ville que nous avons fait en trottinettes, nous reprenons la route pour descendre bien plus au sud. Nous prenons la route direction Pitigliano. Nous avons sélectionné toujours sur l’application Park4night un agriturismo en pleine nature…. **PAR CE QUE L’ON SE DIT TOUT** j’imagine que ce lieu est très agréable l’été car il se trouve au milieu d’une forêt de chêne, mais en octobre, les sanitaires ouverts sur la nature étaient plutôt frais….
Nous décidons de nous rendre en matinée au bord du Lac de Bolsena, le plus grand lac cratère d’Europe, afin d’attendre que la température monte un peu.
LAC DE BOLSENA
SATURNIA
Nous reprenons nos petites routes sinueuses et cabossées, le paysage est magnifique mais les routes sont en mauvais état et nécessite d’être bien concentrée et surtout prennent beaucoup beaucoup de temps…. chemin faisant, au détour d’un contour nous apercevons enfin les fameux bains de Saturnia ou Cascate del Mulino. L’eau thermale dans laquelle vous pouvez vous baigner dans une eau à 37° toute l’année. Ces effets bénéfiques agissent sur les troubles respiratoires , les problèmes de peau et de circulation. La légende veut que les bains auraient été formés par des éclairs lancés par Jupiter sur Sarurne, ayant ratés leur cible, ils auraient créé les bassins.
On se sèche et on s’encourage à faire des kilomètres pour remonter le Val d’Orcia, jusqu’à la Crête de Senesi, que malheureusement nous atteindrons de nuits, la qualité des routes ayant eu raison de notre vitesse….
Nous remontons jusqu’à Sienne où nous passerons la nuit au camping afin de pouvoir se doucher et se restaurer.
PAR CE QUE L’ON SE DIT TOUT les nuits en van n’ont pas été très réparatrices, d’une part je suis claustrophobe et d’autre part j’ai eu très très froid. L’automne n’est pas si propice que cela pour passer des nuits sous toile de tente lorsque l’on est frileuse.
Après un petit déjeuner nous décidons de remonter direction la Suisse mais en faisant un joli arrêt coup de coeur à
SAN GIMIGNANO
Je suis tombée amoureuse de cette petite ville médiévale pittoresque du XIIIème siècle qui est entourée des collines verdoyantes du Val d’Elsa.
Avant de quitter le village je vous invite à passer boire un expresso vers Marcella à la Pasticceria Armando e Marcella et surtout de repartir avec des biscuits….. j’ai pris un assortiment et ils étaient tous délicieux.
Notre voyage se termine presque sur ces belles photos de San Gimignano. Nous remontons dans le Nord mais à la hauteur de Modena , 5 accidents nous ferons perdre 2 heures et arriver à Asti très tard. L’agriturismo était fermé, nous n’avions pas tellement de réseau …. nous avons donc décidé de manger à la Pizzeria da Enzino qui nous a permis gentiment de dormir dans son parking avant de rentrer à la maison.
Bonjour — boungiorno Salut — ciao Merci — grazie Je m’appelle — Mi chiama… Sil vous plaît — per piecere Où sont les toilettes ? — Dove sono i bagni ? A bientôt — A presto
Il y a 30 ans, nous partions deux copines sacs au dos avec un billet de train ouvert pour toute l’Europe durant 1 mois !! Nous allons y faire de magnifiques découvertes, des villes très variées, des gens incroyables, des paysages à couper le souffle.
1 er stop --- COPENHAGUE
Nous prenons le train et départ pour 12 heures de train à travers l’Allemagne pour arriver vers 9heures le matin au Danemark à Copenhague.
Je vous rappelle qu’à l’époque le téléphone portable n’existait pas…. donc première chose à faire lors de l’arrivée dans une gare, c’est trouver le bureau info afin d’obtenir un plan et l’adresse d’un camping. ensuite deuxième chose à faire, c’est changer un peu d’argent pour payer le camping et la nourriture.
Nous partons pour 1 km de marche jusqu’au camping et y montons notre tente et posons nos gros sacs à dos, puis départ pour visiter la ville, admirer les superbes canaux et le très beau musée des beaux arts. En passant, rendre une petite visite à la petite sirène !!
Après 10 heures de train couchettes, nous arrivons à Oslo, malheureusement c’est une ville sous la pluie qui nous accueille, l’option camping est donc pas envisageable, l’auberge de jeunesse ouvre de 23 h à 7h du matin et c’est cher…. donc il nous faut trouver rapidement une solution, ce sera de reprendre le train direction Bergen, on sera au chaud et à l’abri.
3ème stop --- BERGEN
un vrai enchantement de traverser la Norvège en train et l’arrivée à Bergen est juste incroyable, au milieu des fjords. PUIS QUE L’ON SE DIT TOUT il y a vraiment 3 choses à faire impérativement à Bergen, la visite du quartier Bryggen et ses fameuses maisons en bois colorés sur le vieux quai. Poursuivre avec le marché au poisson, principalement du saumon et enfin prendre le funiculaire de Floibanen qui vous emmènera au sommet du Mont Floyen avec sa vue imprenable sur la ville et les fjords.
Photo de Tony Wu Photography ud83cuddf2ud83cuddf2 sur Pexels.com
Un téléphone aux parents d’une amie de Caroline rencontrée à Barcelone, va changer notre voyage, l’amies en question est toujours en Espagne, mais ces parents veulent que nous venions chez eux quelques jours …. alors départ pour Oslo où le rendez-vous avec nos hôtes norvégiens est pris le surlendemain.
Nous profitons cette fois d’Oslo, du parc de Vigeland
Nous flânons dans ce parc et prenons un passe qui nous permet de visiter le musée et de prendre un bâteau en direction de l’île Bygdoy où nous allons faire une visite en compagnie de jeunes français rencontré au centre ville. Sur l’île, nous visitons le musée du Kon-Tiki, qui est dédié à la vie de l’aventurier Thor Heyerdahl. C’est un musée en plein air, constitué de reconstitutions de maisons anciennes, nous avons adoré cet endroit.
Nous filons à la gare à la rencontre de nos hôtes norvégiens, ils sont chaleureux mais ne parlent pas bien l’anglais, un peu comme nous …. mais nous arrivons à nous comprendre. Sur la route, ils nous emmènent à Holmenkollen qui est un quartier bourgeois en périphérie d’Oslo et qui accueillit en 1952, les épreuves de sauts à ski et ski de fond. Nous montons en haut du tremplin de saut à ski, c’était juste incroyable comme sensation.
Les deux premières choses que nous avons faites chez nos hôtes fût juste dormir et manger. Lorsque la famille est rentrée du travail, nous allâmes rendre visite au grand-parents , un peu comme nos hôtes les hommes sont super grands et bien massif et les femmes grandes aussi ont toujours le sourire aux lèvres. La grand-maman nous a fait découvrir des spécialités norvégiennes. Ce sont des gens chaleureux et très intéressés, ils nous ont posés plein de questions. En partant, la grand-maman nous a donné un pot de miel de leur production, nous ne savions pas comment les remercier et là, ce sont eux qui nous ont remerciées d’être venues leur rendre visite, si il était encore nécessaire de nous convaincre de la gentillesse des norvégiens, c’était fait.
Nous avons passé la semaine chez cette gentille famille où nous avons profité pour flâner dans les rues, acheter du chocolat, Goûter aux spécialités de grand-maman. Un soir, nous sommes allées écouter le brame du cerf dans la forêt c’était super impressionnant, nus avons vus beaucoup d’elk (rennes) et avons initié les norvégiens au yahtzee. Le journal local est même venu nous interroger sur notre voyage et notre pays la Suisse.
Nous avons appris qques mots en norvégien comme : takk – merci ashogut – de rien kjott (prononcez chiotte) – viande
Après 23 heures de train, ce qui signifie dormir dans le couloir ou à moitié sur des sièges, manger des sandwiches…. nous arrivons à Amsterdam avec deux français rencontrés dans le train.
Amsterdam il y a 30 ans c’était le romantisme la journée avec ses canaux, sa verdure et la folie de la nuit avec son quartier rouge, les noctambules sont soit des clochards, des drogués , des prostituées ou de nombreux touristes curieux. Mais valait mieux être jeune et paraître pauvre, car les vols étaient légion. Je suis retournée depuis à Amsterdam, les canaux sont toujours aussi beau mais la ville est nettement plus belle et plus propre, il y a 30 ans les coffee shop n’aidaient pas a rendre la ville safe. Nous sommes allées visiter le fameux musée du sexe et le port d’Amsterdam, des passages obligés.
Alors là, surprise on nous prête un appartement en plein centre ville, un lit pour dormir …. un rêve et bien on ouvre la porte et l’on voit des habits qui sèchent … et nous découvrons Odil, un brésilien qui voyage en Europe et à qui on avait aussi prêté l’appartement ,,,, Nous partîmes le premier jour en Belgique pour BRUGGE, c’est mon coup de cœur. Ses adorables maisons, ses rues étroites, ses canaux romantiques, une belle découverte à refaire. Nous découvrons aussi ses magnifiques broderies qui font sa réputation.
Le soir, Odil nous a fait des spaghettis carbonara et s’est improvisé guide touristique en espagnol. Passage par le Mannekenpis puis sa petite sœur moins célèbre la Jannekenpis. Et là, le temps s’est arrêté, nous arrivons sur la Grnde Place, sous une pluie fine, nous assistons aux jeux de lumière avec en fond sonore de la musique classique, un moment intense. La vie nocturne à Bruxelles est nettement plus paisible qu’à Amsterdam, flâner dans les rues est aussi beaucoup plus sur.
Bruxelles, c’est aussi les chocolats, les meilleurs pour moi :
Mais aussi les bières et les cocktails que je vous conseille d’aller boire dans un chouette endroit, il y a plusieurs chambres avec de vieux cadres et un bric à brac de décoration, des affiches anciennes et tout ça au son de chansons françaises tel que Brel, Montand, Piaf.
Profitez aussi de faire un passage au marché aux puces !!
8ème stop -- PISE
Nous nous arrêtons à Tirrena dans un grand camping, avec pizzeria, bar. magasin, nous allons y rester 2 nuits et profiter de Pise. Visite de la ville et de sa fameuse tour.
Nous profitons pour se faire des pâtes le soir, c’est uen évidence en Italie.
9ème stop --- FLORENCE
Nous choisissons le camping Michelangelo vale avec vue sur toute la ville, au milieu des oliviers. Nous décidons d’aller se promener au centre ville tout l’après-midi et nous mangeons à l’Osteria Il Gatto E la Volpe, un restaurant qui ne paie pas de mine de l’extérieur mais qui est vraiment typique à l’intérieur. Il est moins cher que tous les restaurants autour de la Cathédrale Santa Maria del Fiore ou plus communément appelé la place du duomo. Il faut absolument voir la place le soir illuminée, ce soir là il y avait un chateur, c’était grandiose. Nous sommes aussi allé voir le Ponte Vecchio, pont couvert qui enjambe le fleuve Arno, pus ancienne galerie marchande datant du XIVème siècle.
Le soir il faut se rendre à la Plazza Michelangelo de là on a une vue imprenable sur la ville, il y a beaucoup de monde qui discute et regarde le paysage.
10ème stop --- AVIGNON
Je pars seule pour la fin du voyage, afin de gagner du temps je prends le TGV, Florence- Nice, bon pas de chance une manifestation stoppe 30 min le TGV. Je profite de cette ville, de la vue sur le fameux Pont St Bénézet. Du Palais des Papes et de ses petites rues remplies d’artisans. Je m’arrête sur une place siroter un diabolo menthe, le voyage solo a de bons côtés.
J’en profite pour aller vite à Montelimar acheter du Nougat pour ramener à la famille. Je profite encore d’Avignon avec les visite de la Cathédrale Notre – Dame des Doms. Puis je monte sur le rocher qui surplombe la ville et je profite du spectacle, la fin d’un mois de découvertes, de rencontres.
J’crois qu’les histoires d’amour, c’est comme les voyages en train Et quand j’vois tous ces voyageurs, parfois, j’aimerais en être un Pourquoi tu crois qu’tant d’gens attendent sur le quai d’la gare? Pourquoi tu crois qu’on flippe autant d’arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s’y attend le moins Et l’histoire d’amour t’emporte sous l’œil impuissant des témoins Les témoins c’est tes potes, qui t’disent au revoir sur le quai Et regardent le train s’éloigner avec un sourire inquiet
Envie de vacances, d’une mer chaude et turquoise, de pasta et pizza et nous voilà partis pour le sud de la Sardaigne, il y a qques années le Nord était beaucoup plus prisé que le sud, mais nous avions l’ adresse d’un appartement de vacances au sud et tant mieux, car nous avons adoré.
Vol agréable pour Cagliari, arrivée plus mouvementée, les bagagistes italiens faisaient grève…. si si je vous jure ça arrive…. en pratique…. bhein le tapis roulant des valises ne tourne pas et des banderoles avec leurs revendications sont posées sur les murs….. Donc on attend, on ne nous renseigne pas, mais des voyageurs italiens vont à la pêche aux infos.
Après deux heures d’attente les esprits s’échauffent, certains voyageurs arrachent les banderoles et veulent aller chercher leurs valises coûte que coûte.
Enfin, on récupère nos valises et nous allons chercher la voiture. Sauf que plusieurs vols sont arrivés entre temps et nous voilà à la queuleuleu pour aller récupérer les voitures et que font nos amis italiens, ils décident de prendre leur pose.
L’un de nous attend dans la file et nous allons dévaliser le snack de l’aéroport et prenons des chips et surtout de l’eau, il fait très très chaud en plein soleil à attendre….. encore deux heures d’attente avant d’enfin partir, benvenuto…
Ville de Pula, petite bourgade de 7'000 habitants, où il fait bon vivre.
A partir de cette petite ville nous avons pu visiter les plus belles plages de Sardaigne. Un jour nous sommes montés dans le Nord Est direction Porto Cervo qui est le Saint Tropez de la Sardaigne.
Il faut compter 4h30 de route juste pour l’aller, on traverse en long la Sardaigne en passant par de petites montagnes.
Si au sud les plages sont en sable blanc, le nord est plus rocailleux et à ce niveau là, nous avons été plutôt déçus. Par contre la ville de Porto Cervo est magnifique, on dirait un décor de cinéma. Le port avec les yachts de plaisance atteste de la magnificence du lieu.
Suite à ce voyage nous décidons de rester au Sud et de profiter du peu de touristes, des plages magnifiques et des prix beaucoup plus bas que le Nord. Nous avons fait ce voyage il y a plusieurs années donc les choses ont peut-être changés mais pas le paysage.
Plage de Nora
C’est la plage de la petite ville de Pula, nous y sommes allés 2-3 fois mais il y avais pas mal de monde. PAR CE QUE L’ON SE DIT TOUT il y a deux choses a prendre impérativement pour aller à la plage en Sardaigne, soit une glacière et un parasol. Sur le parasol on attachera une ficelle reliée à la glacière car le vent souffle toujours en Sardaigne, ce qui permet aussi d’avoir moins chaud. Autrement les températures de l’air au mois d’août sont de 32 ° et de l’eau 25° donc boissons fraîches et parasol sont indispensables.
Plage de Tuerreda
L’avantage de la Plage de Tuerredda, ce sont les services, en effet vous avez un restaurant à proximité où vous pouvez vous restaurer. Pas besoin de préparer un pique-nique.
Plage de Vilasimius
Nous partons tôt le matin visiter Cagliari, mais par cette chaleur la visite n’est pas très appréciée finalement, nous décidons de continuer jusqu’à Vilasimius pour nous baigner. La plage est très connue est toujours aussi turquoise.
Plage de Porto Pino, Teulada
Nous partons tôt le matin avec nos propriétaires et un grand pique-nique nous passons par Domus de Maria chercher une partie de la famille et nous nous rendons à Teulada. A l’époque mais il me semble que ça aurait changé…. il y avait une base militaire qui était accessible au public uniquement le dimanche et pour un certains nombre de personnes. D’où la nécessité d’arriver tôt au parking payant pour la journée.
Plage de Chia
Chia est de loin notre plage préférée, noua savons adoré cette plage, presque personne donc évidemment pas de restaurant, juste un petit snack, nous y avons passé des heures à profiter de cette mer cristalline.
Mais ce que nous avons aussi adoré ce sont les gnochettini à la Sarde fait par la propriétaire de notre logement ainsi que la salade de poulpe, les saucisses sardes, les poissons, les fruits et légumes gorgés de soleil et aussi le pain sarde.
LOISIRS
Pour les enfants, il y a un grand parc aquatique tout proche, vous y trouverez plusieurs bassins dont un avec des vagues ainsi que des toboggans , une piscine dédiée au plus petits. Il y a pas mal d’arbre et de chaises longues ainsi que des cours d’aqua gym pour les parents. On se retrouve ensuite tous dans une des cantines, bon la nourriture c’est pas le top….. mais ça fait partie de la journée. Il y a des animations toute la journée et même une Mousse party, bref un bon moments pour les enfants.
Tous les soirs les gens s’habillent avec le chic italien et sortent dans la rue, il y a des concerts sur la scène au milieu du village, les gens vont manger ou juste acheter une glace, mais ils aiment sortir se balader.
Renseignements
Il y a 3 aéroports en Sardaigne , celui que nous avons pris Calgliari, principalement pour les voyageurs voulant visiter le sud, Olbia pour la côte Nord -Est et Alghero pour l’ouest. Easyjet, Alitalia, Air France et KLM desservent la Sardaigne.
Vous pouvez aussi descendre jusqu’à Gênes ou Naples et vous aurez 14 routes maritimes à choix pour rejoindre la Sardaigne en ferry.
Pas de décalage horaire, ni de visa , la monnaie est aussi l’Euro, en fait c’est très simple d’aller en Sardaigne. Nous y sommes allés il y a quelques années mais nous avions trouvé l’île très sûre , nous laissions nos affaires sur la plage sans problème, j’espère que c’est toujours le cas.
Quelques mots en italien
Bonjour — Buongiorno Salut — Ciao S’il vous plaît—- per favor Merci — Grazie Merci beaucoup — Grazie mile Tout va bien —- tutto bene, tutto aposto Où sont les toilettes ? — Dove sono i bagni ? A bientôt — A presto
HorizonS ContraireS 